Краткий wiki с элементами гайда по LCD/mSLA 3D-принтингу

pl32
Идет загрузка
Загрузка
22.07.2021
4529
18
Разное

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

57

Добрый день, коллеги!

Предлагаемый ниже текст - попытка кратко в одном месте собрать все то, что известно по 3D-печати фотополимером на 405нм LCD-принтерах.

До знаменитых серий "... для тупых", "... для идиотов", "... для чайников", безусловно далеко - но ведь и 3D-печать не рассчитана на чайников, идиотов и "думмиес" - даже в случае LCD-принтера - это технологическое оборудование, требующее технологического подхода.

Далее будет "мнага букофф" - но на части решил не делить...

Краткий wiki с элементами гайда по LCD/mSLA 3D-принтингу

Основы

MSLA-печать на LCD-принтерах осуществляется последовательной засветкой слоев фотополимера с использование LCD-матрицы в качестве цифрового шаблона (трафарета).

Фотополимер – сложная жидкая смесь на базе акрилатов или метакрилатов, которая отверждается под действием света. В MSLA используются два типа фотополимеров – «УФ» под подсветку 405 нм и «дневные». Слово «Уф» (UV) в данном случае – маркетинговый ход, 405 нм – не ультрафиолет, а граница видимого света. Здесь и далее разговор будет исключительно про «УФ» фотополимеры и 405нм печать.

Фотополимер как минимум состоит из смеси олигомеров, активных разбавителей и фотоинициатора (смеси фотоинициаторов). Основа – акрилаты или метакрилаты, часто – модифицированные эпоксидами или уретанами. Фотополимеры «первой волны» имеют пик реактивности в УФ-спектре, на 405 нм приходится «хвостик» реактивности, многие современные фотополимеры имеют пик реактивности сдвинутый к 405 нм.

Подсветка состоит из 405нм светодиодов. Выбор волны связан с компромиссом между реактивностью фотополимеров и пропускной способности LCD-матриц – матрицы плохо пропускают излучение короче 400 нм.

Матрицы для принтеров

Засветка осуществляется через LCD-матрицу. В первых поколениях принтеров использовались стандартные RGB-матрицы от смартфонов/планшетов с удаленной подсветкой, редко – проекционные матрицы, сейчас – специализированные моно-матрицы.

Главные характеристики матриц – размер по диагонали, разрешение и размер пикселя. Сейчас в основном используются матрицы 2к (2560х1440 или 1600, 1620 пикселей) и 4к (3840 х 2160 или 2400), 4к+ (4920 х 2880) размером 5,5, 6, 8,9, 10,1, 12, 13, 15,6 дюймов с размером пикселя от 31 до 90 микрометров.

Сверху матрица может быть закрыта защитным стеклом.

Защитное стекло защищает матрицу от повреждений, но ухудшает точность печати.

Подсветка

Снизу идет подсветка 405-нм светодиодами. Подсветка может осуществляться разными световыми схемами, свет должен падать перпендикулярно поверхности матрицы и равномерно. Если эти два условия не выполняются – качество печати ухудшается и возникают различные искажения. На сегодняшний день самыми совершенными схемами являются «паралед» и «креалити халот».

Точность засветки

Матрица может обеспечить точность засветки в 1 пиксель только при соблюдении следующих условий:

- свет падает перпендикулярно матрице.

- между матрицей и фотополимером минимальное расстояние, в идеале не должно быть ни защитного стекла, ни воздушной прослойки.

Фактически точность засветки всегда хуже, и часто – очень сильно хуже.

Точность печати

Кроме точности засветки на точность печати влияют характеристики фотополимера, в частности его точность и цвет. Белые и светлые фотополимеры в большинстве случаев не выдают точность в 1 пиксель.

Из-за послойного формирования и пиксельной засветки на поверхности отпечатанной детали появляется характерный рисунок – пиксельный муар. Пиксельный муар можно уменьшить антиалиасингом (субпиксельное сглаживание) и/или использованием светлых неточных фотополимеров и несовершенных световых схем.

Следует помнить, что полное отсутствие слоистости и пиксельного муара свидетельствует о низкой точности печати, и если кто-то пишет о том, что он печатал удивительно точным фотополимером, и в результате получил сглаженные точные модели без слоистости и пиксельного муара – он либо идиот, либо маркетолог.

Фотополимеры имеют усадку, что тоже ухудшает точность геометрических размеров.

Паразитная засветка

Увеличение размера XY по сравнению с «идеальным» случаем называется «паразитной засветкой». Она может быть связана как с несовершенством световой схемы или толстым защитным стеклом, так и со свойствами фотополимера. Как правило с увеличением времени засветки увеличивается паразитная засветка. Светлые фотополимеры всегда имеют повышенную паразитную засветку по XY из-за рассеивания света.

Проникновения света на глубину, большую толщины слоя печати называется паразитной засветкой по оси Z. Паразитная засветка по Z связана с оптическими свойствами фотополимера и тем ниже, чем сильнее он окрашен и чем точнее выставлено время засветки слоя.

Ванна

Поверх LCD-матрицы устанавливается ванна с прозрачным гибким дном. Дно делается из материала, имеющего низкую адгезию к фотополимера – FEP-пленки, фторопласта и т.п. В ванну наливается фотополимер.

Платформа (столик)

Печатаемая деталь формируется на платформе (столике), который опускается в ванну.

Перед печатью столик должен быть откалиброван – установлен плоскопараллельно к LCD-матрице с минимальным зазором.

Столик делается из материала, имеющего высокую адгезию к фотополимеру – стали, алюминия, возможно использование стекла. Иногда на столик наносится покрытие, не отличающееся хорошей адгезией к фотополимерам – его лучше счистить мелкой наждачной бумагой.

Столик должен иметь ровную нижнюю плоскость, все выгибы и прогибы ухудшают адгезию первого слоя.

Более того – LCD-панель тоже должна быть ровной, без прогиба вниз.

Формирование слоя при печати.

Формирование слоя происходит следующим образом – столик поднимается на высоту Z, потом опускается на Z-толщина слоя.

При поднимании столика возникают усилия, связанные с отрывом детали от пленки – тем сильнее, чем больше площадь отрыва и выше скорость подъема. При подъеме гибкое дно ванны из пленки изгибается и вытягивается в верх, и высота подъема Z должна быть больше, чем вытягивание пленки вверх – иначе отрыв будет не полный и возможен разрыв детали по высоте. При отрыве можно слышать характерных щелчок или хлопок.

При опускании возникают усилия, связанные с необходимости выдавить фотополимер из-под модели – тем сильнее, чем больше толщина модели, больше вязкость полимера, больше скорость опускания и меньше толщина слоя.

Время засветки в зависимости от толщины слоя

Время засветки фотополимера зависит от его реактивности, мощности засветки, прозрачности LCD-панели и толщины слоя. Моно-панели более прозрачны, чем RGB, чем больше толщина слоя – тем больше время засветки слоя (зависимость – нелинейная, разница в тонких слоях практически незаметна, а слои толще 150…250 мкм часто просто невозможно просветить на окрашенных фотополимерах).

Особенности первого слоя (первых слоев)

Первый слой требует более длительной засветки, чем остальные. Обычно увеличивают засветку не одного, а 5-6 первых слоев. Чем тщательнее откалибрована платформа тем меньше надо первых слоев и меньше время засветки первого слоя.

При недостаточной длительности засветки первого слоя или недостаточного количества первых слоев деталь может не прилипнуть и не распечататься. При слишком большом времени первых слоев слои получаются слишком «гладкими» и к ним не пристают основные слои,– деталь расслаивается при печати, кроме того при печати сильноокрашенными фотополимерами их невозможно просветить на большую глубину – из-за этого небрежную калибровку или кривизну стола часто невозможно исправить временем засветки первых слоев.

Из-за большей длительности засветки первого слоя, а так же из-за отражения от металлического столика первые слои всегда шире основных – что-то типа «слоновьей ноги». Это неустранимая особенность фотополимерной печати и для печати «от платформы» модели следует делать с фаской или с уступом.

Длительность хранения фотополимера

Фотополимер может храниться очень долго (несколько лет) в герметично закрытой непрозрачной таре при комнатной температуре, при хранении в негерметичной таре возможно испарение активных разбавителей, при хранении при отрицательных температурах и температурах выше 30°С возможно изменение свойств вплоть до полной непригодности для печати. Поэтому покупать просроченный фотополимер – играть в лотерею, и обращать внимание на комментарии типа «у меня фотополимер лежал 3 года и печатается им как новым» не следует – все зависит от условий хранения.

Необходимость перемешивания фотополимера

При длительном хранении фотополимер может расслаиваться, перед употреблением длительно лежавший без дела фотополимер следует тщательно перемешать в течении 10…20 минут, недавно использовавшийся – в течении не менее минуты. Если фотополимер у вас хранится прямо в ванне – перед печатью фотополимер необходимо размещать пальцем (в перчатке) или мягким шпателем в течении не менее 1 минуты.

Влияние температуры окружающей среды на печать

Реактивность фотополимера и его вязкость сильно зависят от температуры. При печати при температуре окружающей среды ниже 20°С фотополимер может просто не пристать к столику, если у вас принтер находится в холодной комнате или на балконе – перед печатью необходимо разогреть фотополимер (сам притер утеплять не обязательно – в процессе печати он разогреет фотополимер в ванне сам по себе).

Высокая температура воздуха при печати так же может привести к непредсказуемым результатам, так как фотополимер сильно нагревается в процессе печати и требует охлаждения.

Во время печати фотополимер нагревается как за счет тепла от LCD-панели, которая нагревается поглощенным излучением подсветки, так и за счет внутреннего тепловыделения – процесс полимеризации экзотермический.

Уровень фотополимера в ванне при печати

Сколько наливать фотополимера в ванну – единого мнения нет, для печати достаточно слоя в 1…2 мм (главное – чтобы покрыта была вся площадь ванны), но некоторые считают, что слой фотополимера должен быть выше высоты подъема детали, чтобы деталь не выходила из фотополимера – это позволяет избегать попадания в слои пузырьков воздуха и гидроударов при опускании стола.

Слайсеры и форматы моделей

Для печати необходима 3D-модель и слайсер. Большинство слайсеров работают с STL и OBJ-форматами моделей.

Слайсер – программа для «нарезки» моделей, которая на выходе выдает файл печати. Разные принтеры требуют разные файлы печати, общее у них только одно – это не g-code, а компактный файл с кадрами нарезки. Основные расширения – zip, cws, cbddlp, cbt, pzh, wow, pws, photon, potons.

Некоторые принтеры способны «нарезать» stl|obj файлы прямо «на борту» материнской платы, но особого смысла в этом нет – слайсинг «на борту» требует времени куда большего, чем на нормальном компьютере.

Самые универсальные слайсеры – это читубокс (бесплатный) и личи (платный). Остальные слайсеры рассчитаны на ограниченный круг «своих» принтеров. Каким слайсером пользоваться – читубоксом или «своим» зависит от многих факторов.

Скорости, высота подъема, время засветки, количество первых слоев, антиалиасинг в большинстве принтеров задаются слайсером. Джерки и ускорения – либо жестко заданы в прошивке либо настраиваются М-кодами отправкой на печать текстового файла с расширением gcode.

Нарезанный файл печати можно просмотреть и отредактировать в различных программах, самая крутая из них – Uvtools.

Печать пустотелых моделей

Для экономии фотополимера некоторые модели имеет смысл печатать полыми. Пустотелой модель можно сделать к специальных программах (например в мешмиксере), но большинство современных слайсеров (включая читубокс) поддерживают возможность преобразования полнотелой модели в полую. Толщину стенок обычно достаточно 0,8…2 мм. Обязательно надо сделать два отверстия для промывки модели внутри и слива фотополимера.

Некоторые слайсеры поддерживают печать модели с внутренним заполнением, но практической ценности это не имеет – просто дань FDM-традициям.

Расположение модели и поддержки

При слайсинге важно правильно расположить модель и правильно расставить поддержки.

Способов и идей как располагать модели достаточно много, главное помнить – собственный опыт и здравый смысл тут важнее чужих мнений.

При расположении поддержек важно помнить:

Первое – в фотополимерной печати поддержки – не поддержки, а тяги, которые работают на разрыв и испытывают большие нагрузки. Поэтому поддержек много не бывает…

Второе – поверхность со стороны поддержек получается всегда низкого качества, поэтому важные поверхности должны быть «сверху», а снизу надо ставить побольше поддержек по периметру и на нижнее ребро.

И третье – надо избегать «присосок».

Все остальное – приходит с опытом.

Слайсер читубокс позволяет делать контакт поддержки с моделью в виде шара («сферы») – очень полезная функция, облегчающая процесс удаления поддержек.

Принципы подбора времени засветки слоя

При печати важно правильно подобрать время засветки. Большинство таблиц в сети и на сайтах производителей – дают только ориентировочное время, т.к. разные светодиоды (или даже с разной наработкой) даже в прелах одной серии принтеров могут различаться по светимости, то же касается и прозрачности матриц.

Чем меньше время засветки – тем менее прочным получается засвеченная деталь, включая поддержки, что может привести к ее разрыву при печати.

Чем больше время засветки – тем сильнее паразитная засветка, тем сильнее заплывают щели и увеличиваются в толщине тонкие ребра, но зато крепче деталь и поддержки.

Если время засветки увеличить выше некоторого предела – слои будут получаться слишком гладкими, адгезия между слоями ухудшиться и деталь может разорвать при печати.

Сухость воздуха и статическое электричество

При печати очень важное значение имеет сухость воздуха. При сухом воздухе накапливается статическое напряжение, которое может привести к сбоям в печати, сбоям чтения флешки и даже к повреждению флешки. В отопительный сезон имеет смысл класть рядом с принтером мокрую тряпку или увлажнять воздух увлажнителем.

О промывке

По окончании печати нужно дать стечь фотополимеру с платформы и детали, отделить деталь от платформы острым ножом или шпателем и отмыть деталь.

Детали отмывают в изопропиловом спирте (водоотмываемые фотополимеры – в воде). Возможно использовать другие смеси – водку, этиловый спирт, смесь воды с ацетоном. Практически любой фотополимер отмывается водой с ПАВ – как специальными средствами, типа Hardlight Cleaner, так и различными эффективными бытовыми составми – Фейри, доктор пепер и т.п.

Желательно использовать только чистый спирт и несколько смен спирта. Частично спирт после промывки можно восстановить выставив на солнце и дождавшись выпадения засвеченного фотополимера.

Промывать можно вручную, в специальных ваннах с мешалками или в ультразвуковых ваннах. От степени интенсивности промывки зависит точность и резкость печати – ультразвуковая ванна промывает все и везде, а вручную вымыть фотополимер из длинных отверстий или узких щелей весьма затруднительно.

Некоторые фотополимеры (обычно высокопрочные, тоф или флексы) после промывки сохраняют остаточную липкость. Ее можно убрать после засветки повторной промывкой в ацетоне или 646 растворителе в течении нескольких секунд. Так же возможно убрать заливкой (обмазыванием) кокосовым маслом на 2-3 суток с последующей промывкой водой с энергичным ПАВ.

О дозасветке

После отмывки деталь нужно дозасветить.

Длительность дозасветки зависит от целей и задач – для закрепления поверхности достаточно 5…10 минут светильниками 365-405 нм, для полимеризации на максимальную глубину необходимо не менее 2 часов спектра 400…450 нм.

Для дозасветки можно использовать обычные светильники ногтевого сервиса или различные устройства, как самодельные, так и покупные.

Самое лучшее для дозасветки – солнечный свет, но он не всем и не всегда доступен.

Дозасветку желательно проводить при температуре 50°С для улучшения механических свойств. Если дозасветка производится при более низкой температуре, то отпечатанные детали после дозаветки можно нагреть до температуры 50°С с выдержкой не менее 30 минут для улучшения мехсвойств.

Немного о удалении поддержек

Поддержки необходимо удалить. Когда удалять поддержки – нет единого мнения. Их можно удалять до промывки, чтобы они не мешали промывке (грязно!!!), после промывки до дозасветки, после дозасветки. Поддеркжи удаляют острыми бокорезами, пилками, острым ножом или скальпелем. При некоторой тренировки поддержки можно удалять отламыванием, особенно, если место соприкосновения поддержки с моделью – шар (такие поддержки формирует только читубокс, если место соприкосновения – не шар – то при отламывании вполне можно получить лунку на модели).

Усадка фотополимера

После фотополимеризации фотополимер уменьшается в объеме.

Усадка фотополимера происходит в три этапа:

1) при печати – усадка идет по XY, по Z усадки нет, т.к. идет послойное формирование.

2) при дозасветки – неравномерно – максимально со стороны более интенсивно освещенной.

3) после дозаветски – в течении примерно недели – равномерно по всем осям

Усадка при дозасветке может вызвать искривление деталей, поэтому важно дозасвечивать равномерно со всех сторон, или фиксировать деталь так, чтобы ее «не повело».

После трех этапов усадки усадка по XY получается больше, чем по Z, неравномерности усадки могут привести к искажением геометрической формы моделей.

Типы фотополимеров.

Общепринятой типологии фотополимеров нет, и то, что для одних «хардфлекс», другие могут назвать «нейлон», тем не менее можно выделить следующие группы фотополимеров

- стандартный – стандртный фотополимер для данного производителя… самый непонятный… может быть любого качества и любых мехсвойст

- экологичный – сделанный с претензией на экологию, но настолько же вредный, как и обычные.

- водоотмываемый – фотополимер, который может отмываться водой, не требует спирта

- ABS, xABS, zABS, ABS-alike, industrial ABS– нехрупкий фотополимер, допускающий значительную деформацию на изгиб, фактически общего с ABS не имеет

- Tough («тоф») – «стойкие» фотополимеры. Жестко-эластичные, «неубиваемые», по свойствам напоминают полиуретаны или очень жесткую резину, от флексов отличаются явно выраженной упругостью.

- hard Tought, high tought – высокопрочные нехрупкие фотополимеры. Отличаются высокой прочностью, жесткостью и допускают относительно большие упругие деформации.

- стоматологические фотополимеры – отдельная группа фотополимеров со своей классификацией. Предназначены для печати временных коронок, демонстрационных моделей, хирургических шаблонов и пр.

- флексы, эластики – гибкие, «неубиваемые» фотополимеры, по свойствам напоминают полиуретаны или резину, от «тофа» отличаются отсутствием выраженной упругости.

- hard, stown, firm - очень тевердые и хрупкие фотополимеры

- модельные - тоже непонятный тип фотополимеров, обычно повышенной точности, могут быть самыми разными по мехсвойствам

Окраска фотополимеров

Точность фотополимеров зависит от окраски. Светлые фотополимеры – менее точные, окрашенные в желтый, красный, черный цвета – более точные. Фотополимеры могут быть окрашены самостоятельно – специальными пигментными пастами для фотополимеров, пастами (красителями) для УФ-эмалей, спирторастворимыми красителями, пастой от шариковых ручек, сухими пигментами мелкого перетира (не более 10 мкм), специальными пигментными пастами Палиж серия «Полимер-О» и т.п. Красители равномерно распределяются по фотополимеру и не выпадают в осадок, пигменты более сложно распределить, пигменты крупного перетира могут оседать, белый пигмент «окись титана» всегда выпадает в осадок, даже очень мелкого перетира.

Красители дают прозрачный цвета, пигменты – полупрозрачные, непрозрачные «глухие» цвета можно получить только добавкой окиси титана.

Красители могут выцветать на сильном свету, пигменты в большинстве своем не выцветают.

Добавление красителей и пигментов снижает реактивность фотополимера и требует увеличения времени засветки слоя при печати.

Смешивание фотополимеров

Большинство фотополимеров совместимы друг с другом и допускают смешивание.

Имеет смысл смешивать остатки фотополимерный смол для экономии, добавлять в фотополимерные смолы фотополимеры типа ABS или FLEX для снижения хрупкости.

Окончание печати

По окончании печати желательно слить и профильтровать фотополимер, чтобы удалить «медузы» и мусор. Но можно этого и не делать.

Фотополимер можно хранить в ванне без слива в тару длительное время, но желательно ванну закрывать сверху крышкой. Перед печатью фотополимер в ванне необходимо перемешать.

После смены фотополимера ванну можно не промывать, т.к. большинство фотополимеров совместимы между собой. При необходимости – ванну промывают изопропанолом и/или водой с энергичным ПАВ и вытирают стенки ванны (не пленку!!!) салфеткой насухо.

Иногда к дну ванны пристают кусочки засвеченного фотополимера. Удалять их чем-то жестким (скребком, шпателем, ногтем) нежелательно – можно легко повредить пленку. Удалять приставшие кусочки можно отмачиванием в изопропаноле или легким нажатием/ударом/постукиванием пальцем с обратной стороны пленки (со стороны экрана).

Об пленке для ванн

Антиадгезионное покрытие ванны – FEP-пленка или отечественный аналог Ф-4МБ, non-FEP-пленка, прозрачный фторопласт. От качества пленки зависит многое. Чем качественнее пленка – тем мягче отрыв. При некачественной пленке возможны разрывы деталей, выровы участков деталей и т.п.

Дешевая альтернатива FEP-пленкам – лавсан – пакеты для запекания, пленка для цветов, пленка для ламинирования. Отрыв от лавсана часто мягче, чем от дешевых китайских FEP-пленок, но быстрота деградации выше – ее надо чаще менять.

По мере печати пленки вытягиваются и деградирую – появляются царапины, шероховатости, к которым прилипает фотополимер. После некоторого времени пленка подлежит замене.

Пленка очень чувствительная, и ее желательно ничем не касаться – ни пальцами, ни шпателем, ни салфеткой, ни, тем более – чем-то жестким.

Замена пленки зависит от конкретной конструкции ванны, общее только одно – два десятка винтов надо закручивать в несколько приемов (не менее трех) крест-накрест. Пленка должна быть натянута как барабан.

Об легкости отрыва

Отрыв модели от дна ванны сопровождается характерным звуком – от громкого щелчка до совсем тихого хлюпания.

Чем мягче отрыв – тем тише звук.

Мягкость отрыва зависит:

- от качества пленки. Чем качественнее пленка – тем мягче отрыв.

- от фотополимера. Есть фотополимеры, которые сильно прикипают к пленке, есть – которые слабо.

- от времени засвета. При маленьком времени засвета фотополимер остается немного вязким и крепче держит пленку, при слишком большом – сильно прикипает к пленке, есть определенный диапазон, при котором адгезия фотополимера к пленке минимальна

- от скорости подъема, ускорений и джерков. Чем ниже скорость, ускорение, джерки – тем плавне отрыв.

О скорости печати

В рекламных заявлениях можно услышать скорости в 200 и даже 400 мм в час. Самое глупое, что можно сделать – поверить в это.

Скорость печати зависит от высоты подъема, скоростей подъема и опускания, задержек времени, времени засветки слоя, времени чтения кадра и толщины слоя.

Современные монохромные принтеры могут печатать со скоростями (включая время подъема-опускания) не менее 4 с на слой, максимум – 2с на слой при бешеных скоростях и с очень реактивным фотополимером. Нетрудно подсчитать, что при слое 25 мкм это соответствует 22,5 мм в час, малодостижимый максимум – 45 мм в час.

Рекордные скорости могут печати быть достигнуты только на «толстых» слоях – 100 мкм и больше.

Об долговечности экрана

LCD-экран в фотополимерном принтере – расходник. Длительность службы RGB-экраны обычно оценивается в 1000 часов (1,5…2 месяца интенсивной работы), монохрома – в 5…10 тысяч часов (полгода-год интенсивной работы).

Иногда выход из строя экрана связан с механическим повреждением – надавливание кусочка засвеченного фотополимера, оказавшегося в ванне, удар, сильное давлении и т.п. Или из-за заливки экрана фотополимером. Легче повредить экран без защитного стекла, но и защитное стекло может треснуть, разбиться, поцарапаться и т.п.

Выход из строя экрана происходит различным образом – появляются дефекты в виде битых пикселей, возникают различные «артефакты», изменяется форма засветки – появляются засвеченные области в виде квадратов или прямоугольников.

Смена экрана возможна только на такой же экран (в некоторых случаях возможна на аналог с переходником), причем надо учитывать не только тип экрана, но и размер защитного стекла.

О шлейфах

Шлейфы на LCD-экран и тачскрин почему-то у некоторых производителей имеют тенденцию разбалтываться и выпадать.

Иногда достаточно переключить шлейф, чтобы «вылечить» таинственные сбои печати и дефекты на отпечатанных моделях.

О медузах

LCD-экран немного прозрачен даже в выключенном состоянии – через выключенные пиксели проходят немного света, который не в состоянии полимеризировать фотополимер, но в застойных зонах могут привести его в желеобразное состояние.

Так же медузы могут возникнуть на поверхности ванны из-за паразитной засветки через окна в корпусе или через прозрачный кожух.

Шпаклевание и склейка.

Модель можно зашпаклевать или склеить фотополимером, с засветкой фонариком или 405нм лазерной указкой.

Большинство клеев с трудом и плохо клеит фотополимер, единственный клей, который дает надежное соединение – цианилкрилат.

Шлифование

Большинство фотополимеров легко шлифуется абразивными материалами – наждачной бумагой, наждачными кругами, легко обрабатываются надфилями и напильниками.

Окраска

Фотополимеры достаточно хорошо держат любые акриловые краски – водорастворимые, на специальном растворителе и т.п. Краску лучше наносить поверх грунта.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

57
Комментарии к статье